Restauration de mon Momog 435-115 - La cellule

Fabien a écrit:

et se rapprocher d'un constructeur comme lui ? :

https://www.leboncoin.fr/caravaning/2283314696.htm

Salut Fabien,
Woww c'est carrément pas cher pour ce que l'on peut voir sur photos.
Faut creuser, intéressant...

c'est surement le prix de base
pour la plus petite dimension, sans option comme les slide-outs, qui permettent d'agrandir l'espace de vie, mais qui sont très complexes à fabriquer, donc option chère

l'idée est juste de leur demander un devis pour une "coquille vide", aux dimensions voulues, qu'il poserait sur un faux châssis refait correctement

Oui bien sûr, c'est le prix de base mais même ainsi cela reste très attractif.
Pour Olivier, c'est peut être une piste qui mérite de prendre contact pour voir sur quoi cela peut déboucher.
Moi il y a deux ans lorsque j'ai demandé un devis pour des panneaux identiques à ceux que Denis avait fait installé,
Et cela non posé, donc juste les panneaux nus.
Ben j'en avais pour bcp mais bcp plus cher, alors j'imagine qu'aujourd'hui avec toutes les hausses tarifaires que l'on connait malheureusement tous, cela doit être fou...
Alors oui oui faut se renseigner sur cette piste

Chez Merex il y a plus de deux ans, la cellule de base vide en polyester 50mm ( - de 4 mètres ) pour un 1300 coûtait moins de 50K€. HT.   Et le faux châssis autour de 4600 € HT.
Jacques en a acheté un il pourra confirmer pour le F.C.
Aujourd'hui les prix ont explosés...

Merci Fabien pour le lien c'est bon à savoir, Gilles c'est vrai que les prix ont du exploser

P..tain quand même, 50k HT (donc comprendre 60 TTC:lol: ) pour une cellule vide, ya un peu d'abus je trouve. Rudy de RRconcept me parlais de 16000 pour une cellule panneaux composite sur mesure vide avec coin sdb.

Chez les Allemands et concernant les véhicules d'expédition, rien n'est donné !
16K€ pour une cellule composite avec SDB ...  Ben c'est pas cher ( tout est relatif... )  Après faut voir comment c'est fait.
Merex faisait fabriquer ses cellules au Pays Bas.
Les spécialistes fabriquants de cellule Allemand, ORMOCAR, BOCKLET, etc , pour Unimog sont généralement bcp plus cher encore.
D'ailleurs maintenant certains font fabriquer dans les pays de l'est, KRUG par exemple mais " ingénierie" allemande selon eux
Mais maintenant, ils ont des carnets de commandes tellement plein qu'ils rechignent à fabriquer des cellules vides, ils privilégient le clé en main.
Bcp aimeraient avoir les mêmes carnets de commandes

Effectivement que 16 k chez RR concept ça parait correct suivant comment s'est fait.

Bonjour à tous, je reviens pour vous donner quelques nouvelles. Depuis la reprise des soudures du faux châssis j'avance lentement, la météo ne s'y prête pas pour peindre le châssis du coup je fait des recherches sur les matériaux possible pour remplacer la parois car entre temps, j'ai écarté les panneaux sandwich type bardage.

En démontant le sol de ma cellule pour accéder au faux châssis, ce sol était composé de panneaux sandwich Galva - mousse - galva comme le reste, je me suis rendu compte que l'épaisseur de la tôle était bien supérieur à celle que j'avais trouvé sur le net. J'ai trouvé du 0,5 et celle d'origine est pas loin d'être du 1mm.
Je me suis dit aussi que ça n'allais pas être facile de découper proprement les ouvrants la dedans, donc pour le moment je l'ai écarté.

Mais je choix va être vite restreint...

- J'ai contacté IPM Mondia qui dans un premier temps m'a conseiller de mettre un panneau de 47 mm d'épaisseur avec polyester - mousse - Contre plaqué et polyester, délais pas avant septembre ! et quand la personne à compris que les panneaux ne pourraient pas se toucher ( à cause du pan coupé), elle m'a dit que ce n'était pas possible.

- J'ai trouvé du contre plaqué marin fibré, disponible en grande longueur, dans l'idée je prendrais du 14 mm pour faire le toit en le posant par dessus la cellule et du 11 mm pour les côtés. Dans tout les cas, j'aurais un cadre en tasseaux de 40 ou 50 mm (suivant l'épaisseur d'isolant choisis) qui viendra derrière le tout vissé de l'extérieur, la vis prenant le cadre en inox - le CP - et le cadre en tasseaux.
L'avantage c'est que c'est facile pour moi (faut relativiser) à mettre en place, créer les ouvertures, limité en coût... par contre c'est lourd comme matériaux et j'ai des doutes sur la livraison sans être abimé de panneaux de 3,7 m x 2, 10 m. Pour le moment je reste la dessus...

- Enfin, j'ai contacté deux sociétés qui font des panneaux composite: Poitou-pe et Solight. Très bon accueil des deux commerciaux, je pense que les produites sont similaire, ce sont en fait des panneaux composite en nid d'abeille, pour le premier c'est 25 mm d'épaisseur et le second c'est 20 mm d'épaisseur.

L'avantage c'est que c'est ultra léger (4,7 - 3,6 kg/m2), je pourrais le travailler facilement pour les ouvertures, c'est solide, si l'eau s'infiltre y'a pas de risque que ça pourrisse et ça peut se réparer facilement.
Par contre d'après Poitou.pe ce n'est pas isolant, Solight dit que oui mais je pense que non donc il faudrait prévoir des tasseaux et un isolant derrière mais du coup c'est épais pour du non isolant (25 et 20 mm) et surtout c'est cher pour du non isolant, mais le produit est interessant. C'est un matériaux qui peut se fixer par vissage ou par rivets étoile (ou colle en temps normal).

- J'ai encore réfléchi à autre chose mais ça ma parait compliqué, vu que le soudeur que j'ai trouvé à pas mal de cordes à son arc et est réactif, ce serait de consolider le cadre inox actuel avec des tubes carrés et de riveter des tôle d'alu dessus mais quid du poids ? vu que c'est un cadre en inox il ne peux y souder que de l'acier ou de l'inox (pas d'alu), je me retrouverais avec des plaques avec un raccord tout les 1,5m et des rivets etc...

Parallèlement, j'ai demandé à mon soudeur si il pensait que c'était faisable et suivant le coût de me faire sauter la niche à l'avant (dernier point ou j'ai des doutes d'infiltration) ce qui me permettrais d'avoir la partie avant sur tout la largeur, ça serait plus facile pour moi à aménager, je gagnerais en espace intérieur et je limiterais les ponts thermique sur l'avant... on verra si je me lance l'a dedans ou pas, sachant que ce n'était pas prévu.

Donc voilà, je suis en pleine réflexion et ce n'est vraiment pas facile ede trouver des matériaux que je puisse poser, découper facilement, seul ou avec des bras supplémentaires, compatibles avec le cadre actuel, qui ne pèsent pas tes tonnes et rentrant quand le budget.. et dispo rapidement.

Autant vous dire que je me retourne la tête, pour le moment ce serait du contre plaqué fibré, sauf si rapidement il me vient une idée de génie je sais que ce n'est pas le meilleur choix, mais je n'en ai pas des masses. J'attend un retour de devis de Solight mais je m'attend au même ordre de prix que Poitou-pe.

Bonjour à tous (je n'ai pas encore écrit ma présentation dans l'espace dédié, mais ça viendra, désolé)

A propos d'isolation et pour proposer quelque chose à mariol66 que moi-même j'envisagerais si je devais me construire une cellule : quelqu'un a déjà essayé les méthodes qu'on utilise plutôt dans le bâtiment et en particulier pour les toitures ?

Je n'ai aucune expertise, j'ai juste pu suivre au jour le jour la rénovation d'un toit (très compliqué en plus) et regarder/discuter avec les artisans couvreurs avec lesquels nous avions décidé des méthodes et matériaux à disposition et à privilégier, donc je m'étais énormément renseigné sur les isolants existants et les autres composants. Voilà c'est dit, je veux juste partager et avoir un retour sans aucunement passer pour ce que je ne suis pas ;-)

Je pense à, depuis l'extérieur :
- couverture vissée/rivetée (tuiles dans le bâtiment, tôles alu ou panneaux fibres ou polyester pour une cellule)
- l'armature (constituée de profils métalliques ou autre)
- sous-couverture étanche (constituée de bâche synthétique à coller, via double-face spécifique par exemple, contre la couverture par-dessus l'armature depuis l'intérieur)
- des tasseaux en bois de l'épaisseur de l'isolation qui va suivre moins celle de l'armature
- une ou deux couche d'isolant, associer plusieurs matériaux peut améliorer l'isolation phonique et éventuellement permettre un bon compromis entre leurs propriétés (poids, inertie, chaud, froid, ...)
- un frein-vapeur (on parlait de par-vapeur) (aussi une sorte textile synthétique sous forme de bâche à coller avec du double-face spécial aux tasseaux
- un placage final (je pense qu'une matière perméable/respirante est nécessaire, type lambris ou panneaux en bois d'arbre (oui parce qu'on voit beaucoup de revêtement de sol en bois de plastique et je déteste ça ^^))

Comme défaut par rapport à une pose en toiture de bâtiment, je vois le soucis de faire que l'isolation soit aérer entre les deux couches de "bâches" synthétiques même si celle de l'intérieur est "respirante". Mais j'imagine en-bas. En fait la bâche extérieure protège de la pluie et des infiltrations (notamment lors de vents, ou en roulant pour un véhicule) mais ne doit pas nécessairement couvrir le fond de la cellule. La bâche intérieure, elle, sert à empêcher les courants d'air dans l'habitacle, elle ne laisse pas rentrer l'air mais laisse sortir/rentrer la vapeur modérément (une sorte de GoreTex si on veut), et devrait donc être posée sur les 6 faces.

Je sais aussi que la "gestion" du point de rosé est une vraie science et que les conséquences d'une mauvaise évaluation peuvent être très dommageables (dans le bâtiment du moins), à commencé par les moisissures et leur impact sur la santé, puis la détérioration des matériaux.

Bonjour

" je me retrouverais avec des plaques avec un raccord tout les 1,5m et des rivets etc..."

Il existe des colles structurelles de très hautes performances , c'est même utilisé sur les fuselages d'avion ,çà te permettrait de te passer des rivets .

à+

Bonjour, les plaques pourraient ne tenir qu'avec une colle structurante ? Autre point sur ce type de construction. il me faudrait ajouter des profils en acier pour rigidifier le cadre actuel qui serait trop souple donc pratiquement refaire une cellule, sans compté qu'en partant de ce cadre je ne peux pas y souder de l'alu qui serait plus léger

Seb&me je pense qu'une tôle + un cadre en métal + sous couverture étanche + tasseaux + isolant + finition me parait lourd.

Bonjour

des infos sur le collage

https://j2rauto.com/non-classe/collage-des-carrosseries/

chez les pro
https://www.3mfrance.fr/3M/fr_FR/solutions-adhesives-assemblage/formation-apprentissage/la-science-de-l-adhesion/concevoir-des-assemblages-colles-pour-optimiser-leur-resistance/

à+

Bonjour à tous, voilà des mois que je n'ai pas posté de nouvelles photos... il s'en ai passé des choses, des bonnes et des moins bonnes.

Le boulot, vous vous en douterez est titanesque avec tout les jours des doutes et des remises en question. La partie grattage et peinture du châssis était une vraie corvée ( je n'ai d'ailleurs pas tout fini). Par la suite nous avons modifié la position de la porte et la niche avant.

Pour la porte cela était hyper mal conçu, ils ont coupé le cadre en inox en dessous de l'angle à 45° créant une faiblesse à cet endroit ou avec le temps cette partie avait bougée. J'ai voulus la décaler vers l'arrière afin de concentrer les parties les plus légère sur le PAF arrière et la fixer plus haute de manière à ce que le cadre soit soudé au cadre inox haut et à ce que le bas, ne coupe pas l'ange à 45°. Honnêtement, avec le recule, j'aurais dû faire un panneau plein et tailler dedans pour mettre une porte toute faite... pourquoi je ne l'ai pas fait ? aucune idée mais c'est compliquer de tout penser et de tout anticiper... parce que au moment ou j'écris ce message, il va me falloir créer une porte avec un cadre qui n'est pas parfait et j'ai la tête pleine de doutes.

Voilà ensuite la mise en place des panneaux, j'avais opté pour du contre plaqué marin fibré renforcé par un cadre en Douglas. Lors de la pose du premier petit panneau derrière la porte de la cellule, j'ai cru qu'on avait tout loupé car avec le temps de séchage de la colle et les multitude de vis c'était coton.

En reprenant tout ce qui n'allait pas et essayant de gagner un maximum de temps pour le montage, nous avons trouvé une technique qui fonctionnait plutôt bien:

- Installation de calles au sol qui permettra de poser et centrer le futur panneau.
- Création d'un cadre en Douglas directement sur la cellule car rien n'est d'équerre, un panneau sandwich traditionnel n'aurait pas été car aurait fallut le couper sur mesure sur place.
- Le cadre en Douglas créé, je l'ai renforcé d'équerres en tout genre pour qu'il garde sa forme et que je puisse le sortir du camion pour ensuite découper le CP fibré à la bonne dimension.
- Ensuite collage du cadre Douglas sur le CP à plat
- Positionnement et panneau créé sur la cellule et préperçage de tous les trous.
- Nettoyage, préparation puis collage et vissage.

La force des vis et la rigidité du cadre en Douglas ont permis au cadre inox de prendre une position quasi parfaite comparé à l'origine, beaucoup de déformations de ce cadre ce sont gommées.

Petit à petit nous sommes monté en difficulté avec chaque fois un niveau supplémentaire, puis est venu le temps de poser le grand panneau de gauche et le toit.... jusqu'au dernier moment je me suis demandé comment nous allions le poser... heureusement j'ai eu de l'aide à ce moment, c'était un grand soulagement une fois posé.
Nous avons fini par l'arrière, on est allé tellement vite que nous avons eu un doute d'avoir oublier une étape  

Actuellement, je suis à la pose du sol en trois parties, là encore il faut composer avec des différences de niveaux, c'est long mais j'avance.

Mes prochaines étapes et non des moindres:

- Fabriquer la porte (là, pour le moment c'est le désert dans ma tête comment m'y prendre ?), j'ai une charnière piano sous la main mais pas la technique de montage et d'ajustement.
- M'occuper du passage cabine, ou trouver un soufflet ou une protection étanche entre les deux, fabrication de portes
- La rouille perforante de la cabine... je ne me focalise pas dessus pour le moment mais j'ai clairement un gros soucis à ce niveau. il me faut trouver un carrossier pour traiter ces zones car je ne saurait pas le faire... mais trouvé des pro dans la région... je n'ai pas eu de bol pour le moment.
- Peinture totale de l'Unimog:
J'ai tenté par moi même avec un revêtement Raptor, j'ai fait notamment les parties entre la cabine et la cellule car difficilement accessibles par la suite. Sur une telle surface et en travaillant dehors, j'abandonne petit à petit cette idée... d'autant que j'ai des problèmes d'accroche de l'apprêt époxy sur l'inox... y'a de quoi être fou... et ça vous descend le moral en un instant donc là aussi je pense chercher quelqu'un pour le faire.

Je me remettrait à la recherche de pro quand l'Unimog pourra reprendre la route, j'espère d'ici quelques semaines.

J'espérait avant l'été l'avoir carrossé pour qu'il soit à l'abri de la pluie, j'y suis parvenu mais le chemin est encore long. Quand on est la tête dans un projet comme ça, on a l'impression de ne pas avancer mais ma femme est là pour me rappeler les étapes passées et c'est vrai qu'il y en a eu, j'espère avoir encore assez d'énergie pour faire l'aménagement, le temps passe vite et parfois nous nous mettons à réfléchir à un autre projet de vie.

La difficulté réside aussi à trouver des matériaux des joints des profils etc... tout un tas de choses qui paraissent anodine mais qu'on ne trouve pas au magasin du coin. J'ai évolué sur les vis apparentes extérieur, j'adore le look que ça donne à l'Unimog mais il me faut trouver un profil pour les recouvrir et être sur que je n'aurais pas d'infiltration de ce côté. je pensais que le revêtement Raptor pourrait faire une coque protectrice, mais j'ai des doutes... donc il me faudra trouver ce genre de profil, en quel matière ? facile à peindre, ou trouvé ça en grande longueur ... bref encore de l'étude et de la réflexion.

Bonjour Olivier,

Il fait quelle épaisseur ton CP marin avec faces polyester ?    Tu l'as eu chez Contreplaquemarin(point)com ?

Tu as pensé que les tasseaux douglas " travaillent bcp " entre humidité et chaleur ?

Tu comptes isoler en comblant l'espace crée par l'épaisseur des tasseaux ?       et avec quoi ?

Recouvrir ensuite avec d'autres panneaux intérieur repris sur les tasseaux ?

Le cadre / structure en Inox, tu le traites comment ?

( Difficile de peindre de l'Inox avec une tenue dans le temps, et thermolaquage impossible ici )

Que de questions ...  

Salut Gilles,

- Le CP c'est du 9 mm + les deux peaux en polyester soit environ 11 mm au total (15 mm pour le toit) et il viennent du site que tu mentionnes. J'ai bien cru qu'ils n'arriveraient jamais mais ça s'est débloqué. Je m'attendais au pire en les ayant, mais on va dire que ça va, c'est du déclassé et il y a toujours une face avec des défauts que j'ai mis à l'intérieur.

- Pour le Douglas, je ne sais pas si il travaille plus ou moins qu'un autre bois, j'ai surtout fait en fonction de ce que j'ai pu trouver. Je sais que de faire entrer du bois dans une cellule avec l'humidité et la chaleur il y a des risques.

- Pour l'isolant j'ai choisis des plaques de mousses en polyuréthane PIR de 30 mm (Fitforall de chez Recticel) et par dessus de l'Armaflex en 13 mm. Là ou j'ai un doute c'est l'ordre. Dans l'idée j'aurais mis d'abord le panneau en PIR contre le CP puis l'Armaflex collé dessus.
L'Armaflex directement sur le CP pourrait isoler tout risque de condensation mais comment fixer le panneau PIR sur l'Armaflex ??

- Oui exactement, je pense mettre un contre plaqué de 8mm par dessus les tasseaux à moins que je trouve un autre matériau. Il y a bien du Dibond qui aurait déjà sa finition mais avoir de l'alu dedans, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pour le CP, à voir ensuite comment faire la finition (peinture, revêtement)?

- Pour le cadre en inox je n'en sais rien, je pensais qu'il y avait des apprêt pour l'inoxydable, c'est d'ailleurs ce que me confirme les revendeurs, l'apprêt epoxy convient d'après eux, mais à certains endroit cela ne tient pas malgré un ponçage au 80. Peut-être dû à la préparation ? je n'en sais rien en fait.
Le cadre était déjà peint, il a tenu plus de 30 ans (à été repeint une fois) donc je suppose que c'est possible de le peindre à nouveau, dû moins c'est l'idée que je m'en faisais.
J'ai du faire sauter la peinture parce que pour retirer les rivets j'y suis allé à la meuleuse. Dans les angles, ils avaient mis une sacré couche de mastic directement sur l'inox et ça, pour le coup, ça se décollait en plaque.
Comme le cadre était riveté avec des panneaux sandwich en acier galva, il n'y avait pas de quoi tirer suffisamment avec les rivets sur le cadre en inox pour lui donner un bonne forme, du coup, ils ont comblé à l'époque avec une bonne couche de mastic. Avec le montage que j'ai et surtout le cadre en Douglas, les vis tirent bien mieux et les angles sont beaucoup plus propre dans l'ancien mastic.

Que de questions comme tu dis honnêtement je n'ai pas la réponse à tout et je navigue à vue dans un champs d'iceberg

Bonjour

çà avance

Pense à faire des photos avec les cotes des emplacements des cadres , plus tard des passages de cables ect ...dans 10 ans tu ne sauras plus où c'est et où passent les "choses" cachées dans les parois , çà peut être utile d’avoir une "mémoire "

à+

Bonjour Olivier
Si tu as supprimé l'emplacement pour les roues à l'avant , pense à faire des réservations et des renforts pour un porte-roue ( ou moto )
à l'arrière .
Bonne continuation .

OK, merci Olivier.

Et comme colle panneaux / inox et panneaux / Douglas, tu as utilisé quoi ?  

Oui, Fred a complètement raison pour les photos d'archive.  

Pour l'inox, et tout autre métal qui reste visible actuellement depuis l'intérieur et exposé directement sur l'extérieur, il faut que tu trouves une solution pour le problème de pont thermique.

Un point m'inquiète particulièrement dans tout cela, c'est le poids global ...   cela me semble énorme. Tu as fait des calculs ?

Bon courage pour la suite

Oui tout à fait d'accord avec vous concernant les photos pour les emplacement des tasseaux en Douglas. Pour les câbles je pense faire passer la majorité dans les pans coupés, à voir comment ils ressortirons dans la cellule suivant les endroits ou j'en aurais besoin.

Les pans coupés intérieurs en inox seront recouvert d'Armaflex 25 mm voir un peu plus suivant la place qu'il restera.

Pour la roue de secours, il n'y en aura qu'une et elle sera positionnée comme avant, sur le toit de la cabine. J'aimerais dans l'idée faire restaurer l'arceau d'origine (peinture) et faire faire un porte bagage pour la roue, celui qui y était n'est pas récupérable. J'ai déjà la grue manuelle. Je garde ce principe toujours dans l'optique de limiter le poids arrière, déjà que PAF arrière est grand...

J'ai sous la main un ancien porte motos qui se reprend sur le châssis, à voir si je peux l'adapter pour y mettre des vélos, plaques, et coffres extérieur. Dans tout les cas, je ne compte rien fixer directement sur les panneaux à l'arrière, au pire quelques attaches pour une échelle pour montrer dans la cellule. D'ailleurs sur cette partie arrière je n'y mettrais aucun ouvrant.

Pour les colles j'ai utiliser de la Sika 552 AT pour le CP/et l'inox et de la PU pour coller le cadre en Douglas sur le CP. Le contour du cadre en Douglas étant en plus vissé.

Pour le poids j'avais calculé pour le toit environ 90/100 kg et dans les 70 kg pour le grand panneau de gauche. Effectivement le CP + le cadre c'est lourd, mais à côté de ça j'en ai retiré un paquet de diverses choses. Les panneaux sandwich d'époque étaient bien lourds avec deux tôles de 1 mm.

Je sais qu'il me faudra faire attention à l'aménagement. J'ai un PTAC de 8T1 mais dès qu'il roulera j'irais le faire peser pour savoir ou j'en suis et avoir une base pour l'aménagement.

Encore merci pour ton retour Olivier.
Bonne continuation

Pfouh, quel boulo. Pour avoir travaillé pas mal l'inox (fabrication d'échappements sur mesure et quelques rampes pour maison), je confirme que c'est un métal difficile à peindre, une vraie m.. erde si tu n'as pas le bon produit. Bon courage pour la suite..

Pierre07 a écrit:

Pfouh, quel boulo. Pour avoir travaillé pas mal l'inox (fabrication d'échappements sur mesure et quelques rampes pour maison), je confirme que c'est un métal difficile à peindre, une vraie m.. erde si tu n'as pas le bon produit. Bon courage pour la suite..

Effectivement, tout doucement cela commence à m’inquiéter cette histoire de peinture, je ne m’étais pas plus posé la question avant vu qu’il était déjà peint et que dans l’ensemble ça tenait … mais bon, je ne suis plus à un problème à résoudre de plus

En ce moment je suis sur la porte… une vraie galère quant on a jamais fait ça et rien n’est parfait…